The Issam Fares Institute

貝魯特比我想像中國際化很多，雖然位於中東地區，但基督徒和回教徒各佔五成左右，就算在回教徒的齋戒月前來，餐館大部分也開門營業。過去20年黎巴嫩的局勢稍微穩定（雖然近年來又受到敘利亞的動盪局勢影響），因此流亡海外的黎巴嫩人開始回流，帶來了歐美各地最時髦的想法。我在城市中著名的Lisa餐館用餐，餐館設計得十分時尚，完全有資格登上各種設計雜誌的封面，女老闆就是先在巴黎設點，然後再把分店開到家鄉貝魯特來。

由於個人興趣的關係，來到黎巴嫩我也開始尋找一些當代設計的蹤影。貝魯特設計周在五月中旬謝幕，但既然有條件舉辦設計周，自然也能找到不少有趣新鮮的設計。

市中心的建築風格十分混搭凌亂，也正是這樣的風格提醒了一場場可怕的戰爭曾經在此上演。這些突然冒出來的空地，也讓設計師能大展拳腳。各種造型設計新穎的公寓由廢墟中升起，向貝魯特人預示了一個可靠的未來，其中不少還是名家的設計，比如赫爾佐和德梅隆（北京鳥巢體育場的建築師）設計的貝魯特陽台是目前全市最貴的公寓，層層疊疊富有層次的樓房，風格十分前衛，也成了貝魯特一抹令人賞心悅目的風景。一些仿古風格的樓房及街道，看起來太新，旨在恢復這裡曾經有過的地中海情調。一些廢墟依舊還是廢墟，二十幾層樓高的假日酒店，外牆上佈滿了飛彈路過的坑坑洞洞，像是一座爛尾樓，這算是一件荒謬的裝置藝術吧，矗立在市中心，活生生的提醒著貝魯特人那些不堪回首的記憶。

著名已故女建築師Zaha Hadid雖然是伊拉克裔，但她曾經在黎巴嫩頂尖的貝魯特美國大學就讀，並為大學設計了The Issam Fares Institute。招牌式流線條的建築在山丘的陵線上蜿蜒，不規則的視窗和幾何形狀的建築，在周圍古老的百年樓房相映成趣。我在寧靜的學校裡散步，被眼前蔚藍的地中海和身後的山林所包圍，能在這樣的地方學習，或許能激發更多的創作靈感吧。

黎巴嫩有不少的當代設計師，大部分的設計精品店都位於市中心。Nada Debs是當地著名的女設計師，也是長居日本的黎巴嫩人，因此作品中帶有濃厚的日本色彩，比如竹做的中東凳子和木屐帆布鞋等，混搭了寧靜的日式和喧鬧的中東風格，兩種風格碰撞成一種當代的黎巴嫩風格。附近還有一家名為Homesick的設計店，設計師的作品採用了不少黎巴嫩的二手布料和壓縮的汽水鋁罐，設計出富有Shabby Chic風格的傢俱，這種融合新舊的風格，或許正是貝魯特的當前寫照。

貝魯特人愛玩的性格，或許和多年來的戰亂有關。今朝有酒今朝醉，誰也不知道明天會發生甚麼，所以貝魯特的夜生活十分蓬勃，大家玩得醉生夢死。最有名的一家夜店名為BO18，設計呼應了貝魯特的當代歷史。夜店的選址就富有象徵意義，這原是一個巴勒斯坦人的難民營。設計師把貝魯特人最不願意記得的歷史融入設計當中，位於底層的夜店象徵墳墓，桌椅都形似棺材，夜店屋頂能開啟，封閉時由鳥瞰的角度看就像是直升機降落坪，人們玩得最瘋狂的清晨時分，屋頂就會開啟，陽光落在等待著救贖的人們的身上，瘋狂的扭擺著身體，似乎是在等待著救援的無助人兒。因此不少人形容BO18為戰爭建築，Wallpaper還連續幾年將它選為全球最佳夜店呢。