電影《小魚仙》找來非裔歌手Halle Bailey，《Barbie》也有亞裔的劉思慕出演。電影作為世界性的文化傳播工具，很早已有這種多元化的選角覺悟。在時裝界也有這個現象嗎？奢華時尚品牌的創意總監之位有如電影主角，或多或少影響品牌的叫座力，今次就由幾個奢侈品牌巨頭察看端倪吧。

最近，法國開雲集團（Kering，擁有Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta等品牌）任命明星設計師Jonathan Anderson的得意門生Seán McGirr為Alexander McQueen的創意總監，取代卸任的Sarah Burton。目光銳利的網民發現，集團的創意總監陣容，已換成全白人男性，引起廣泛討論。其實近年來，隨文化交流活躍，奢侈品集團生意涉足全球，集團對創意總監的種族多樣性已有較深切的考量。Louis Vuitton則曾任命非裔的Virgil Abloh主理男裝，取得巨大成功後，再請來饒舌歌手Pharrell Williams接任，一樣話題性十足。法籍黑人設計師Olivier Rousteing也在Balmain擔任創意總監長達12年。Kenzo的創意總監則由日本街頭服飾傳奇人物Nigo就任。

Seán McGirr接任Alexander McQueen的創意總監（圖片來源：Alexander McQueen官方instagram）

Nigo與Pharrell Williams在奢華時裝界地位超然（圖片來源：Nigo官方instagram）

在性別多樣性方面，雖然女性佔奢侈品銷售額的60%以上，亦在下游的生產服裝勞動力中佔據主導地位，但女性也不容易奮鬥成為品牌創意上的靈魂人物。法國收入最高的四個品牌中有三個選擇由女性擔任創意總監：Chanel由Karl Lagerfeld的左右手Virginie Viard掌舵；Hermès 與Dior的創意總監分別為Nadrdd Vanhee-Cybulski和Maria Grazia Chiuri，但巴黎時裝周其他備受注目的品牌大多數還是由男性主導。放眼意大利，在米蘭時裝周上，64場時裝秀中，有22場是由女性作主，但她們大部分是品牌的創始人或擁有人，例如與Raf Simons共同設計Prada的 Miuccia Prada。獲品牌聘用擔任頂級創作職位的只有Jil Sander的Lucie Meier和Sportmax的 Grazia Malagoli。

創意總監，甚或品牌其他高層的種族多元化，首先需要時間經營。現在叱咤全球的奢侈品品牌大多來自歐洲，從來也是根深蒂固地為了服務歐洲的主流社會，直至上世紀後期，生產線、客戶來源開始全球化，才會有業內人士種族多元化的意識。其實欠缺多樣性，更致命的原因是行業的結構性問題。要打造一位明星級的創意總監，幾乎由最初的一步，也很難達致種族的多元化，皆因著名時裝學院的學費就不是普通家庭可以輕易負擔，及後要加入奢侈品牌，實習生幾乎無薪，成功入行後，初級員工的薪水一般也很微薄，就因這經濟問題，相信已自然篩走了不同背景的人。

此外，創意總監不像其他如市場推廣、財務等職能，其所需的技能要求往往很模糊，要品牌訂立多樣、公平的聘用標準相對困難。現有市場上的創意總監雖然仍以修讀時裝相關學科的專業人才為主，但偶有模特兒、文化工作者、演藝人士亦能擔當此職。想自立門戶？難免要依靠家人支持創業，要打通時尚圈的人際關係，但最後，往往是「看起來像時裝設計師」的刻板印象才有更大勝算。

時裝行業內的創作巨頭大多數擁有細密心思，較女性化的思考頗受追捧和接受。其實與其他行業相比，時裝界的包容性也算是相當高的。

模特兒的種族多元化很早便起動了（圖片來源：Balmain官方instagram）