丈夫金森正起是一位金工藝家，最近我們開始考慮，想在全人手製作的作品以外，設立一個產品品牌，將他一部分的設計量產化。

早幾天去見庭園師朋友，她的丈夫是日本某著名產品品牌的老闆，白手起家，摸着石頭過河，試過多重的跌跌撞撞，才走出今天的成功。「在印度生產吧，印度的工資便宜，金工技術也不錯。他們的標準雖跟我們不一樣，但只要指示清晰，QC做得足，成品質素是令人滿意的。而且，那邊的最低生產量很低，你只下單一百件，他們也會接受的。」他給我們很好的建議，包括這一項。聽來很美滿，然而，不知怎地，我跟丈夫離開朋友家時卻沒半點興奮，反而默默無言，略有所思。

「我不想在印度生產呢。我不是不相信印度，而是……」

「當然得在日本生產啊。」我的話未畢，丈夫已回應道：「日本的小生產商愈來愈少了，得好好保護他們。即使這個決定會增加我們的成本。」

記得以前跟茶罐老舖開化堂第五代傳人八木（Yagi）先生碰面，我問他現在願意傳承傳統工藝的年輕人是否愈來愈少了，他說：「有生意就有傳人了。」聽來很現實，但實事求是，對手工藝工作的憧憬與熱情不能當飯吃，有生意了，接手的人生計得以維持，才能無後顧之憂地傳承下去。生意沒了，傳人沒了，技術自然流失，文化也流失了，是非常可惜的事。我們能給小生產商的訂單必定不多，但能盡一點綿力也是好的。

在各個產業以至資訊流通都處於全球化的洪流裡，日本仍然有不小中小企業，以他們各自的方式在對抗時代的走向。例如，大家都很熟悉的服裝及布藝品牌Sou Sou，衣物及布藝產品，都是在日本製造的，而且，他們特別標榜的是布料的產地，像由滋賀縣高島市生產的高島縮，以及於三重縣津市生產的伊勢木綿。前者已有二百多年歷史，後者則是在江戶時代誕生的技術，現時只有一家名為臼井織布的公司仍在製作。

圖片來源： Sou Sou 官方網站

Sou Sou的理念是「創造新的日本文化」，計劃開始時，社長若林剛之對日本傳統作了不少調查，赫然發現不少被認定是日本傳統工藝的製品，像製作和服的紮染等，就算是京都老舖出品的，布料的生產其實早已交由中國處理。日本文化怎可以由中國生產呢？若林先生覺得不太合理。「日本的時裝若能流行起來，銷售額及國內的技術都會一舉提升，說不定，就會出現後續者了。」抱着這個理念，若林剛之為Sou Sou定立了明確的經營方向，徹底地Made in Japan之餘，他讓材料的產地也被看得見。

服裝品牌mina perhonen的創辦人皆川明是我很尊敬的一位經營者，fast fashion這頭洪水猛獸張牙舞爪，他千方百計極力抵抗，拒絕製作以季節作為時效的時裝，衣服仔細地造，也希望顧客能用心地穿，他還為品牌設立了修補的部門，替客人修補穿壞了的衣服。mina perhonen製作衣服的布料是原創的，布上的圖案不少都以針線刺繡而成，負責做刺繡的，就是日本國內一些小工房，由老師傅一針一線地親手縫出來。因為是全手工的，皆川明對布料特別珍惜，造衣服裁出來的三尖八角的布碎，他會用來製作配飾，絕不浪費。

就連Agnès b.這滿有個性的法國大品牌，都難以抵抗普羅大眾受盡fast fashion影響的消費模式—平價買，厭了便丟掉。mina perhonen的衣服，由日本工場少量生產，定價也難以下調吧，問皆川明對此有何對策，他說：「是不會下調定價的，便宜的定價，象徵着有人受到壓搾。我希望給予小工場的師傅父合理的工資，所以只好把定價調高一點。」而讓客人付出較高的價錢的方法，就是把衣服做得很出色，理念傳達得更明確，簡單說來，只要忠誠面向自己的作品，努力做好便是了。

世界上很多既定的遊戲規則，妥協了，路也未必一定好走，既然如此，何不保守着自己相信的價值呢？